«У меня выхлопная сечет», - как часто мы слышим такое от автовладельцев? И вроде бы безобидная вещь. Ну шумит автомобиль чуть громче, но не всегда. Потому зачастую к устранению подобной неисправности относятся довольно легкомысленно. А не стоило бы.
Всем известно насколько опасна окись углерода в отработанных газах. В плохо проветриваемом помещении человек может погибнуть, надышавшись СО. О диагностике неисправности говорить нечего, так как следствие прогорания глушителя или патрубка отчетливо слышны.
К выхлопной системе можно отнести и каталитический нейтрализатор, нарушения в работе которого диагностируются еще проще – на щитке приборов начинает светиться значок Check Engine. Этим же индикатором отмечаются проблемы с лямбда-зондами.
Конструктивные отличия
Их мало и сводятся они к тому, разбирается ли выхлопная труба или она цельная и бесшовная. Дело в том, что некоторые производители устанавливают при сборке автомобиля не разборную трубу, другие же – ставят трубу, состоящую из нескольких секций. В зависимости от конструкции порядок работ и применяемый инструмент может меняться.
Примечание
Независимо от того какова конструкция трубы, его передняя секция так или иначе будет подсоединяться к выпускному коллектору или к корпусу каталитического нейтрализатора. Соединение это, зачастую, уплотняется термостойкой прокладкой.
Ремонт выхлопной системы
Есть две неисправности, при которых необходим ремонт выхлопной системы автомобиля: проржавевший, прогоревший патрубок или вышедший из строя каталитический нейтрализатор отработанных газов. В случае небольшого злокачественного отверстия, его можно заварить или установить металлическую заплатку. Если повреждение более значительное, то придется заменять целую секцию трубы. Проблемы с катализатором в любом случае требуют разборки выхлопной системы. Лямбда-зонд можно заменить без разборки всей системы.
Если у вас цельная бесшовная выхлопная труба, то не обойтись без «болгарки» и опыта. Обычно конструкторы в определенных местах оставляют достаточно места, чтобы добраться до патрубка и разрезать его. Также нужно быть готовым к замене рассохшихся или поврежденных подвесных кронштейнов патрубка. А так, процесс прост до невозможного:
- Отвернуть гайки крепления передней секции патрубка выхлопной трубы к выпускному коллектору/каталитическому нейтрализатору (или сажевому фильтру, если «дизель»).
- Отсоединить патрубок от подвесных кронштейнов.
- Разрезать патрубок в указанных местах и извлечь по частям.
- После замены, части трубы устанавливают под днище автомобиля и стягивают, в местах разреза специальными хомутами.
- Подсоединяем переднюю секцию к выпускному коллектору с обязательной заменой прокладки и затягиваем элементы крепления с требуемым моментом затяжки.
Если труба разборная, то все упрощается, так как из необходимого инструмента только отвертки и ключи. Пункты ремонта выхлопной системы автомобиля те же, что и выше, только вместо резки, откручиваем гайки/болты и разъединяем секции. И помним – после каждой разборки всегда необходимо заменять прокладки.
Ремонт каталитического нейтрализатора сводится к его замене или установке «обманки», но это совсем другая история.
Ремонт выхлопной системы автомобиля
Ремонт выхлопной системы
Ремонт выхлопной системы автомобиляЗаключение
Всегда после ремонта выхлопной системы автомобиля необходимо запустить двигатель и тщательно проверить все соединения на наличие утечек отработанных газов. В случае замены катализатора или лямбда-зондов, придется подключать сканер, для удаления ошибок.
Подытожив с уверенностью утверждаем, что ремонт выхлопной системы автомобиля можно произвести самостоятельно, при наличии определенной сноровки и инструмента. Но если дело будет касаться каталитической нейтрализатора или датчиков, то лучше обратиться к профессионалам.
